一天六顿,人在安阳吃得很安逸

安阳真是河南的一个宝藏城市。

论历史,这里是殷墟所在地,甲骨文的出土地,被誉为“文字之都”。三国两晋南北朝时,有七个政权在此建都,素有“七朝古都”之称。

论美食,这里的特色仿佛跟河南其他地方不一样,因紧邻河北与山西,融合了三地的风味。

安阳,又是一个极好逛街,烟火气较浓的城市,从老城区的大槐树开始,将老街区走了个遍,一天六顿,边吃边逛,行程相当充实。

我会附上安阳一日CityWalk的路线,你们到了,跟着路线逛吃就能把老城区特色一网打尽了。

安阳的早晨,扁粉菜替代了胡辣汤,早上来一碗扁粉菜,是许多安阳人的首选。

扁粉菜以红薯粉条为主料,配以猪血、豆腐、青菜等,在一口大锅中炖煮。汤底得用大骨高汤,汤底的好坏决定扁粉菜的成败。当舀上一碗扁粉菜时,淋上灵魂的辣椒油和蒜水,让这碗扁粉菜变得灵动起来。

到了中午,可以整一只“麻段烧鸡”,这是安阳人自己的烧鸡。来鼓楼广场喝酒,撕一只麻段烧鸡,已成为标配。

安阳滑县道口镇的道口烧鸡,驰名天下。不同于道口烧鸡的紧致干巴,这儿的烧鸡是湿润多汁。当年的店主吸取各个地方烧鸡的特点,钻研出自己的风格。

烧鸡不配酒的话,在往西二十米处,有一家没有招牌的二十年老店,卖着粉浆饭、豆沫、油茶、八宝粥、胡辣汤、槐叶饭等本地特色。

我特意来安阳就是想喝这里的粉浆饭。在河南其他地方,粉浆饭就是默认粉浆面条,里面有圆的扁的面条。到了安阳,粉浆饭里面是放小米的,一口下去,那种自然发酵的酸味,别有一番风味,虽然老板再三提醒我,这是酸浆的,怕我吃不习惯,但是我喝一口就爱上了这种感觉。

此时,再将烧鸡撕成小块,大口吃肉,好不快哉。麻段烧鸡肉质软嫩,嫩中略韧,温润的药草味让烧鸡别有一番风味。

这家没有招牌的店里有大肉包子和素包子。

不过门口的那排烙饼的厨具吸引了我,旁边一个桶里,盛着面浆,舀一勺面浆放入烙子中,面浆成型变成饼,待一面煎好翻面,两面金黄的饼子让人看着就想吃。

煎饼口感比较软,略厚实,咸味带着葱油香,味道挺像小时候在家里吃的那种煎饼,很怀念啊。

中午吃饱喝足去逛街,渴了可以考虑来一杯雪花酪。

雪花酪的基础版用的是刨冰,不过自从在新乡喝了“苏玉梅雪花酪”,那股浓浓的奶味就让人难忘。

苏玉梅也开到了安阳,这里还有“查记”。因为两者我都试过了,于是点了一杯“吒吉雪花酪”。三者口味我就不做比较啦,各有所好。

晚上自然是来一份“安阳灌肠”啦。

安阳很多小摊都会卖“煎血”、“灌肠”,部分摊子会连着“煎皮渣”一起卖。不过我赶巧没吃到煎皮渣,错过了,好在下一站是河北邯郸,那里也有的吃。

“吴根希筲灌肠”,是离酒店比较近的一家店。灌肠以内黄县做得地道,因此也叫内黄灌肠。早年卖灌肠的内黄人,每天用钩担挑着竹桶或木桶(即“筲”)出来沿街叫卖,由于灌肠是煮好放在筲里,吃的时候从筲里取出切开,所以叫“筲灌肠”。

要了一份灌肠肠头两掺,再来一份煎灌肠。灌肠里面灌的是猪血,吃起来温润爽滑,独特的香味让人为之叫绝。配的肠头有大肠头和小肠头,也是入味三份。调配的口味麻辣鲜香倒是跟川味小吃有几分相似。想必四川的“肥肠爱好者”来这儿定能沦陷于“筲灌肠”的美妙之中。

煎灌肠,肠衣被煎得有些许微脆,同样微脆还有猪血,蘸上蒜汁配野山椒的调料,味道甚佳。

灌肠吃完若是还想加餐,旁边有一家“苏记正宗榆面饸饹馆”,这儿的榆面饸饹都是现场挤轧制成的。

将用榆树皮、荞麦面、小米、白面和好的面团塞进饸饹床子的孔洞里,人要坐在杠杆上面将面团挤压成细而长的圆形长面。落入开水里煮定型后,再放入凉水冷却。

榆面饸饹可以凉拌,也可以热吃。将放凉的饸饹加入蒜水、黄芥末水等调料,然后再淋上一勺香香的辣油,一勺芝麻酱。

拌起来,清凉爽口,饸饹劲道滑溜,有荞麦和榆皮混合的特殊风味,若是刚才吃煎灌肠有几分腻味的话,此刻全已消除。

如何在安阳城区一日游呢?

安阳有三大博物馆,“中国文字博物馆”、“安阳博物馆”、“殷墟博物馆”,前两者免费。对了,安阳博物馆周一不闭馆,且开放时间从早上九点到晚上八点。

先把免费的“中国文字博物馆”和“安阳博物馆”看了,去不去殷墟就各取所需吧。

看完博物馆直接打车到“天宁寺”,寺内有一座文峰塔,非常独特的塔,建于后周文顺二年(952年),迄今已有1000多年的历史。以前可以登塔,现在不能登了,在修缮,估计修缮好后也不能登了。

看完天宁寺可以去西大街,这片老街区还是旧时的模样,可以看到很多老建筑略加修缮后的样子。

走到鼓楼广场的时候,我拍了街角的一张照片,木板房看着有点危险。

群友眼尖,让我去看看图片里的“烧鸡店”。

等我走到了老城锅盔王,又折返回去。

然后看到了这家“麻段烧鸡”。网上一查,还蛮有来历的,差点就错过了。于是一只烧鸡,再往西走二十米,买了一碗粉浆饭,一起吃。

吃完之后沿着鼓楼东街往东走,走向“彰德府城隍庙”的南门。

沿途可以看到这个“安阳市锦泰恒糕点”的旧址,现在改成“金玉满堂”了,这条街都是“看香问事”的地方。

走到“彰德府城隍庙”南门,对面是一排修缮过的文化街区。

旁边有间房子有些年头了,上面的漆画已然斑驳,依稀还能看出不少故事。

“安阳民俗博物馆”跟“彰德府城隍庙”在一起,看完后就可以去大槐树了。

大槐树旁边看到这个“时代广场”的牌坊,还挺有意思。

大槐树算是安阳的一个老地标。滴滴司机跟我讲,以前说去哪里集合,就说,大槐树集合。这样就知道,咱要去“北大街”了。

北大街往北,到了“钟楼”,这四面八方全是小吃摊。

钟楼建于明弘治年间,清乾隆时整修,民国二十一年改为民众教育馆,日军攻占安阳后被毁。一九八八年春,原址重建。

钟楼旁边有个“郭朴祠”好像不开放了,不过我正好看到门开着,往里瞅了一眼,里面有一棵大树,树下立了个1985年的石牌。

钟楼西边有个“钟楼巷美食街”,规划整齐的两排摊位。

钟楼往东就是“后仓街”,沿着后仓街走一圈,从“仓巷街”走回来,这一片是历史文化街区。

这种老巷子,看上去就没法有抵抗力,因为喜欢得很。

从仓巷街可以走去“高阁王府”。

高阁王府又名“高阁寺”,但它非真正意义的寺庙,是王府其中一个大殿,因建在数米高的台基上,就粗暴地被命名为“高阁”了。

高阁寺旁边就是县前街,这条街区现已成为民俗文化街了。

县前街走到马号街口时,看到一家名为“西华门老酒馆”的百年老店,看上去很“古早味儿”。

我跑旁边商店买了一瓶水,问老板这家店是不是真有百年了。老板说,当然有,他六十多啦,小时候这家店就有了。

在这家馆子切一根腊肠,来一碟花生米,倒上一杯离这里不远的邯郸出品的“丛台酒”,感受这个老式的调调,听这里的老故事。

我想去喝一杯,唯独缺了个搭子。

从老酒馆往东走,经过一个福音堂后,到了一个天主堂,可以参观一下。

从天主堂走到韩王庙并不远,不过我赶去的时候已经比较晚了,关门了。

韩王庙即是韩魏公祠,是古相州人为纪念北宋三朝宰相韩琦修建的生祠,是“国保”。

韩王庙看完后,走五百米就可以到“魁星阁景区”。

魁星阁乃是安阳古城东南角楼,始建于明洪武年间,因其所供魁星而得名。

如今得以修缮,夜晚可登城楼,凉风习习下,纵观安阳城景。

在城楼上的另一侧俯瞰,正好是民居小巷中的人间烟火。

安阳的夜生活很丰富,到了夜晚,很多街道上就有不少小摊支棱出来。

在这里,你根本不用愁没有美食。