一天六顿，人在安阳吃得很安逸

安阳真是河南的一个宝藏城市。

论历史，这里是殷墟所在地，甲骨文的出土地，被誉为“文字之都”。三国两晋南北朝时，有七个政权在此建都，素有“七朝古都”之称。

论美食，这里的特色仿佛跟河南其他地方不一样，因紧邻河北与山西，融合了三地的风味。

安阳，又是一个极好逛街，烟火气较浓的城市，从老城区的大槐树开始，将老街区走了个遍，一天六顿，边吃边逛，行程相当充实。

我会附上安阳一日CityWalk的路线，你们到了，跟着路线逛吃就能把老城区特色一网打尽了。

安阳的早晨，扁粉菜替代了胡辣汤，早上来一碗扁粉菜，是许多安阳人的首选。

扁粉菜以红薯粉条为主料，配以猪血、豆腐、青菜等，在一口大锅中炖煮。汤底得用大骨高汤，汤底的好坏决定扁粉菜的成败。当舀上一碗扁粉菜时，淋上灵魂的辣椒油和蒜水，让这碗扁粉菜变得灵动起来。

到了中午，可以整一只“麻段烧鸡”，这是安阳人自己的烧鸡。来鼓楼广场喝酒，撕一只麻段烧鸡，已成为标配。

安阳滑县道口镇的道口烧鸡，驰名天下。不同于道口烧鸡的紧致干巴，这儿的烧鸡是湿润多汁。当年的店主吸取各个地方烧鸡的特点，钻研出自己的风格。

烧鸡不配酒的话，在往西二十米处，有一家没有招牌的二十年老店，卖着粉浆饭、豆沫、油茶、八宝粥、胡辣汤、槐叶饭等本地特色。

我特意来安阳就是想喝这里的粉浆饭。在河南其他地方，粉浆饭就是默认粉浆面条，里面有圆的扁的面条。到了安阳，粉浆饭里面是放小米的，一口下去，那种自然发酵的酸味，别有一番风味，虽然老板再三提醒我，这是酸浆的，怕我吃不习惯，但是我喝一口就爱上了这种感觉。

此时，再将烧鸡撕成小块，大口吃肉，好不快哉。麻段烧鸡肉质软嫩，嫩中略韧，温润的药草味让烧鸡别有一番风味。

这家没有招牌的店里有大肉包子和素包子。

不过门口的那排烙饼的厨具吸引了我，旁边一个桶里，盛着面浆，舀一勺面浆放入烙子中，面浆成型变成饼，待一面煎好翻面，两面金黄的饼子让人看着就想吃。

煎饼口感比较软，略厚实，咸味带着葱油香，味道挺像小时候在家里吃的那种煎饼，很怀念啊。

中午吃饱喝足去逛街，渴了可以考虑来一杯雪花酪。

雪花酪的基础版用的是刨冰，不过自从在新乡喝了“苏玉梅雪花酪”，那股浓浓的奶味就让人难忘。

苏玉梅也开到了安阳，这里还有“查记”。因为两者我都试过了，于是点了一杯“吒吉雪花酪”。三者口味我就不做比较啦，各有所好。

晚上自然是来一份“安阳灌肠”啦。

安阳很多小摊都会卖“煎血”、“灌肠”，部分摊子会连着“煎皮渣”一起卖。不过我赶巧没吃到煎皮渣，错过了，好在下一站是河北邯郸，那里也有的吃。

“吴根希筲灌肠”，是离酒店比较近的一家店。灌肠以内黄县做得地道，因此也叫内黄灌肠。早年卖灌肠的内黄人，每天用钩担挑着竹桶或木桶（即“筲”）出来沿街叫卖，由于灌肠是煮好放在筲里，吃的时候从筲里取出切开，所以叫“筲灌肠”。

要了一份灌肠肠头两掺，再来一份煎灌肠。灌肠里面灌的是猪血，吃起来温润爽滑，独特的香味让人为之叫绝。配的肠头有大肠头和小肠头，也是入味三份。调配的口味麻辣鲜香倒是跟川味小吃有几分相似。想必四川的“肥肠爱好者”来这儿定能沦陷于“筲灌肠”的美妙之中。

煎灌肠，肠衣被煎得有些许微脆，同样微脆还有猪血，蘸上蒜汁配野山椒的调料，味道甚佳。

灌肠吃完若是还想加餐，旁边有一家“苏记正宗榆面饸饹馆”，这儿的榆面饸饹都是现场挤轧制成的。

将用榆树皮、荞麦面、小米、白面和好的面团塞进饸饹床子的孔洞里，人要坐在杠杆上面将面团挤压成细而长的圆形长面。落入开水里煮定型后，再放入凉水冷却。

榆面饸饹可以凉拌，也可以热吃。将放凉的饸饹加入蒜水、黄芥末水等调料，然后再淋上一勺香香的辣油，一勺芝麻酱。

拌起来，清凉爽口，饸饹劲道滑溜，有荞麦和榆皮混合的特殊风味，若是刚才吃煎灌肠有几分腻味的话，此刻全已消除。

如何在安阳城区一日游呢？

安阳有三大博物馆，“中国文字博物馆”、“安阳博物馆”、“殷墟博物馆”，前两者免费。对了，安阳博物馆周一不闭馆，且开放时间从早上九点到晚上八点。

先把免费的“中国文字博物馆”和“安阳博物馆”看了，去不去殷墟就各取所需吧。

看完博物馆直接打车到“天宁寺”，寺内有一座文峰塔，非常独特的塔，建于后周文顺二年（952年），迄今已有1000多年的历史。以前可以登塔，现在不能登了，在修缮，估计修缮好后也不能登了。

看完天宁寺可以去西大街，这片老街区还是旧时的模样，可以看到很多老建筑略加修缮后的样子。

走到鼓楼广场的时候，我拍了街角的一张照片，木板房看着有点危险。

群友眼尖，让我去看看图片里的“烧鸡店”。

等我走到了老城锅盔王，又折返回去。

然后看到了这家“麻段烧鸡”。网上一查，还蛮有来历的，差点就错过了。于是一只烧鸡，再往西走二十米，买了一碗粉浆饭，一起吃。

吃完之后沿着鼓楼东街往东走，走向“彰德府城隍庙”的南门。

沿途可以看到这个“安阳市锦泰恒糕点”的旧址，现在改成“金玉满堂”了，这条街都是“看香问事”的地方。

走到“彰德府城隍庙”南门，对面是一排修缮过的文化街区。

旁边有间房子有些年头了，上面的漆画已然斑驳，依稀还能看出不少故事。

“安阳民俗博物馆”跟“彰德府城隍庙”在一起，看完后就可以去大槐树了。

大槐树旁边看到这个“时代广场”的牌坊，还挺有意思。

大槐树算是安阳的一个老地标。滴滴司机跟我讲，以前说去哪里集合，就说，大槐树集合。这样就知道，咱要去“北大街”了。

北大街往北，到了“钟楼”，这四面八方全是小吃摊。

钟楼建于明弘治年间，清乾隆时整修，民国二十一年改为民众教育馆，日军攻占安阳后被毁。一九八八年春，原址重建。

钟楼旁边有个“郭朴祠”好像不开放了，不过我正好看到门开着，往里瞅了一眼，里面有一棵大树，树下立了个1985年的石牌。

钟楼西边有个“钟楼巷美食街”，规划整齐的两排摊位。

钟楼往东就是“后仓街”，沿着后仓街走一圈，从“仓巷街”走回来，这一片是历史文化街区。

这种老巷子，看上去就没法有抵抗力，因为喜欢得很。

从仓巷街可以走去“高阁王府”。

高阁王府又名“高阁寺”，但它非真正意义的寺庙，是王府其中一个大殿，因建在数米高的台基上，就粗暴地被命名为“高阁”了。

高阁寺旁边就是县前街，这条街区现已成为民俗文化街了。

县前街走到马号街口时，看到一家名为“西华门老酒馆”的百年老店，看上去很“古早味儿”。

我跑旁边商店买了一瓶水，问老板这家店是不是真有百年了。老板说，当然有，他六十多啦，小时候这家店就有了。

在这家馆子切一根腊肠，来一碟花生米，倒上一杯离这里不远的邯郸出品的“丛台酒”，感受这个老式的调调，听这里的老故事。

我想去喝一杯，唯独缺了个搭子。

从老酒馆往东走，经过一个福音堂后，到了一个天主堂，可以参观一下。

从天主堂走到韩王庙并不远，不过我赶去的时候已经比较晚了，关门了。

韩王庙即是韩魏公祠，是古相州人为纪念北宋三朝宰相韩琦修建的生祠，是“国保”。

韩王庙看完后，走五百米就可以到“魁星阁景区”。

魁星阁乃是安阳古城东南角楼，始建于明洪武年间，因其所供魁星而得名。

如今得以修缮，夜晚可登城楼，凉风习习下，纵观安阳城景。

在城楼上的另一侧俯瞰，正好是民居小巷中的人间烟火。

安阳的夜生活很丰富，到了夜晚，很多街道上就有不少小摊支棱出来。

在这里，你根本不用愁没有美食。